......青藏铁路的通车掀起了今年进藏的高潮，进藏的人流从芒康开始就可以说是络驿不绝，徒步的、踩自行车都让我佩服得五体投地，但是有些开越野车进藏的人的所作所为却令人不敢恭维。一路上乱鸣喇叭，强行超车那是司空见惯，甚至有的人还厚颜无耻地把“XX越野俱乐部”的大旗插在了垭口的五色经幡中间，歇斯底里地企图向全世界嚣叫“拉萨，我来了”。晚上在平措康桑的门口也停了一辆贴满了“XX越野大队”“熊出没注意”……的吉普，把狭窄的通道堵个严严实实，走路尚且要侧身而过，我的摩托车就根本没法开进去了。让前台的服务员跟车主通传，得到的答复是“他们在楼顶烧烤，他们说车子坏了，开不动了”。服务员乃至老板娘多次哀求无效，只好给我联系了在对面的一个小区里停放，还白白被小区的看门“勒索”了五块钱保管费。愤怒之余不得不感叹：逃到了拉萨也逃不掉某些国人的恶俗。
今天是青藏铁路通车的日子，这些天拉萨的喜庆气氛里也透露着一丝的紧张，街上常常会临时戒严，直到一排闪着坏车灯的车龙通过之后路面才解封。今天更是从过了拉萨河到火车站这段路全部戒严，一般人根本不可能看得到通车典礼的现场。我本就不喜欢凑热闹。踏上过了“雪域神舟”，其他的一切都不重要了。这些天拉萨的景点人多得可怕，布达拉宫的门票被黄牛从一百块炒到了四百块，而且还一票难求。雪域的世界也近乎疯狂了。随它去吧，留下一丝遗憾，我还会回来的。
晚上九点，庆祝青藏铁路通车的焰火晚会盛大上演了，我一个人静静地坐在布达拉宫广场，漫天的烟火把拉萨的夜空照得亮如白昼。我的心也再难平静。那声声焰火的轰鸣声就象催促我不断前行的发令枪声，如天女散花般的焰火就是那指引我前行的明灯。这时候我想到了“万里江山独行”马永军。两年前他的车轮也曾踏上这片神圣的土地，我认为他是中国摩托旅行界最有资格说:“我没有虚度一生”这句话的人。斯人已驾黄鹤去独留风骨启后人。明天就要再次踏上征程了，还是用马哥的那句话勉励一下自己吧：我要去远航，因为海在那边，我要去流浪,因为路在脚下。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-31 22:10 编辑 ]

等着看另一个现代版的西游记了！顶起！！！

上来必看的好贴。文字很好，就是觉得PP少点了。

引用:

原帖由 金刚石 于 2008-1-30 23:22 发表

回到玉林那天晚上要不是去的高喝多了，应该说是一路高歌的

上次我查资料，忽然迸出一个窗口，很黄很暴力。本来我想把它关了，见到是金刚石发过来的我就放到收藏夹了 :tx :tx :tx :tx :tx :tx

引用:

原帖由 天水天狼车队 于 2008-1-31 00:19 发表

在天水我们摩托人被看作另类，弟兄们早都憋着一股劲，让他们知道我们代表一种新兴的文化    《摩托文化》



是应该有一部反应我们摩托人的电影和书了

如果承大哥所言就好了，起码我也可以试试潜规则是怎么玩法的 :tx

开个玩笑，话说回来，一路走来，远在西域的喀什、伊宁都已经限摩，大环境使然，现实常常让人很无奈。

:di :di :di

2006 7 4

行程：老定日－绒布寺（80公里）－珠峰大本营（徒步8公里），共88公里

出门已经二十二天了，今天走的路程是最短的，但却是最辛苦的一天，老定日到珠峰大本营不到八十公里的路程，居然走了将近七个小时，再加上从绒布寺徒步到大本营的两个小时今天花在路上的时间就是九个小时。今天算是真正体会到了走在西藏天路上的艰辛了。
旅馆的围墙挡住了清晨的阳光，温泉池子也变成了阴阳脸，地下有好多的小孔正不断地往上冒着气泡，池子上面挂着的五色经幡在清晨的微风中轻轻地摇曳，世界依然那么平静，那么悠闲。仓木达温泉没有自来水，洗漱也只能用温泉池子里面的水。昨晚一大帮人在池子里泡过， 想来会觉得有点不舒服。书上常说凡事往好的方向去想，于是我脑子里就想：天然温泉是流动的活水，泉水里的硫磺成分有消毒杀菌的作用。用这么好的泉水漱口可以洁净口腔，更加可以美容。所以用仓木达的温泉水洗漱就变成了一种享受。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 20:11 编辑 ]

今天又是一个阳光灿烂的日子，远方四个纯洁的女神向我敞开了胸怀，我合掌向着她们说了句：扎西德勒。雪豹旅馆在318国道的路边，是很简陋的一个大院，珠峰大本营的售票处在大门右边的一间小屋里，没有价目表，售票的藏族姑娘问我：“门票一百块，你要在大本营呆多少天？二十五块钱一天，过夜的话就六十。”如果她的语气再稍微暧昧一点我不能排除自己会有其他的想法。“我是当天往返的”，“超过一天会罚款的”，“知道了”她帮我登记了我的身份证后给我一张带地图的通行证，通行证上填写好国籍、姓名等等之后，期待已久的珠峰之旅就此拉开了序幕。
按照论珠的地图，从老定日出发到大本营首先经过的第一条村子是下龙村，路边没有路标，一间破败的土房子前面坐着一个藏族大妈和她孙子，她们都不会讲普通话，好在村子的发音的是藏语的译音，再配合上简单的身体语言很快就把路问好了，我跟她们说了声扎西德勒就想加油走了，怎知大妈马上拉着我的手，五个手指头在我面前一搓，跟我做了个要钞票的手势。我给她一块钱，大妈还是还是没有放开拉着我的手，指了指她的孙子，再次跟我做了一个同样的手势，看着她们呆滞的表情和乞求的眼睛，我为我的这次问路付出了两块钱的代价之后总算可以上路了。
下龙村离国道大约三公里，去珠峰大本营的路就从村子中间经过，让我没想到的村子里居然也设了一个门票检查站，不知道为什么检查站里空无一人，只有一根刷了红白相间油漆的横木拦住了去路，不过边上还是留了一个刚好可以过摩托车缝隙，穿过之后我再一次捶胸顿足，痛不欲生。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 20:19 编辑 ]

还是那个词：佩服！

龙将村是去大本营要经过的第二条村子，从下龙到龙江大约有八公里，中间荒无人烟，一望无际的卵石滩上只有一条汽车碾出来所谓的“路”，偶尔的一段沙土路已经算是极品，要保持绝对安全只能以十公里以下的时速缓慢前进。走过了龙将村路面才稍微有所好转，但却多了很多涉水路面，其中有一个宽约十米，水流很急，而且底下全是一块块的大卵石，最安全的办法只能是挂一档下车推行。最令人窒息的是一个长约四十米，大约为四十五度的斜坡。由于海拔的升高，空气中的氧含量降低，汽油不能完全燃烧，车子的动力严重不足，只冲了不到五米就熄火了，我只能再次挂一档往上推。本身这在平原上就不是一件轻而易举的事情，到了高原上其难度可想而知。每往上推五六米我已经无以为继，必须停下来，张开嘴大口大口地喘气。经过六个回合的折腾，仅仅是四十米的路我竟然“走”了半个小时，把车子推上了坡顶之后我连站立的力气都没有了，啪啦一下子瘫倒在地，除了天上的蓝天白云，我能看到的还有我那颗不堪重负、依然在剧烈跳动的心。
回过气来之后我发现自己身处群山环绕中的一片开阔地，很空旷，也很安静，静得只有吹过耳边的阵阵风声，风里带来了周围雪山的寒气，也给我带来了一丝前所未有的恐惧，在后藏，这样的开阔地很适合狼的生活习性，狼吞虎咽地往肚子里塞了几个鸡蛋后就马上逃离了这片魔鬼之地。后面的路上还有很多没有路标的岔路口，停下来，环顾四周，树都没有一棵，哪有能找到一个可以问路的人？等待不是办法，只能跟着感觉走：每个路口一律右转。没过多久，我看到了一排打扮得很花哨的吉普车从我前面的另一条路上疾驶而过，带着一串灰尘久久不能散去。抬头远眺，珠峰在向我招手，蓝天越来越近也越来越温柔，跳跃的车轮也越来越快活，我笑了，心情一下子变得如此轻松，一切竟跟歌里唱的那么相似。相信自己就跟着自己的感觉走吧，希望会在不远处等着我的。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 20:42 编辑 ]

接下来的两个小时徒步可以称之为走向极地的极限徒步，不想走弯弯曲曲的上坡路，那样走的冤枉路太多了，这段路就成了爬山加徒步的魔鬼历练。但是渐渐暗下来的天色让我一刻不敢停下前进的脚步，走到累时我也只能叉着腰，把嘴巴张得大大的，拼命呼吸着空气里仅含的50％氧气，心跳也越来越快，好像就要从身体里跳出来的一样，呼吸也快得让自己发慌。出发前做了一次身体检查，医生说过我的心脏不好，最好不要上高原。我还能走到大本营吗？
远处金灿灿的珠峰日落我早已无心细赏，只有相隔一公里一个的数字从8一直往下减的路碑才是我前行的最大动力。走到大本营帐篷区天色已经完全暗了下来，我也再没有力气向前迈一步了，掀开第一个帐篷的布门走了进去，上气不接下气地跟旅馆老板打了个招呼就直接跌坐在床上。
旅馆的老板也是见惯不怪，给我倒上了一碗热乎乎的酥油茶。我躺了一会儿，一口气喝完了这碗酥油茶，渐渐地缓了过来。八公里的极限徒步早已经让我汗流浃背，夜渐深，气温也降低了不少，我的身上已经明显地感觉到了阵阵的寒意，赶紧把已经湿透的防寒内衣裤脱了下来，只穿上外面的抓绒衣和冲锋裤，然后坐到火炉边烤火，老板也赶紧往火炉里加了几把干牛粪，很快我的身子热乎了。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 20:53 编辑 ]

老板的名字叫顿珠次仁，已经四十有五了，也是山脚下扎西宗村的，他说在大本营扎帐篷开帐篷旅馆的基本是他们村的，每年也是五月进山营业，九月中大雪封山后就租个货车把东西全部搬回家过冬，如此循环，年复一年。珠峰大本营每天晚上的住宿费四十块钱，他能分得五块钱，其余的三十五块要上交到管理处，正说着管理处的人就进来了，他们每天都逐个帐篷检查游客的人数，然后按认头收取每人三十五块的管理费，这样让我觉得顿珠他们这些开旅馆的只是一帮可怜的被剥削者。
不过顿珠他们还是有其他途径赚钱的，这里的烟比外面要贵一倍，而一个青菜炒肉饭，只有可怜的几片肥猪肉竟是二十块的天价，鸡蛋更离谱，竟然要五块钱一个，足足是外面的五倍。我把自己带的一包榨菜也给了顿珠，让他帮我和着一起炒。一天的劳累，如果在平常我起码可以吃四碗米饭，“珠峰大本营的香喷喷炒饭”一直在脑子里打转，但是好像顿珠不怎么会做饭，这顿饭是他跑到隔壁帐篷叫了一个藏族姑娘过来帮我炒的，也是我出门之后唯一一顿没有吃完的饭，太咸了，咸得甚至我的舌头都苦了，而且饭还是夹生的，虽然我很饿，但是为了保护我那个本身就不大好的胃，我只有放弃了这顿出发以来最“奢侈”的晚餐。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 21:00 编辑 ]

“珠峰大本营的香喷喷炒饭”没有了，能够充饥的就只有甜茶了。山中的寒风无孔不入，酥油灯忽明忽灭的闪着微弱的光。珠峰大本营没有任何的娱乐，我只有围在火炉边，一边烤着湿漉漉的内衣裤，一边跟顿珠聊天打发漫长的黑夜。这里是5200米海拔的极地，天气变化很大，曾经有游客在大本营呆了一个礼拜也没有看到珠峰的真面目，我担心自己明天也会有同样的遭遇，如何走进珠峰脚下的冰塔林也让我很头疼，顿珠的回答让我放心了很多，“全部看到了”，他看过了今天晚上的天空，明天肯定是个好天气，珠峰绝对可以看得到；珠峰脚下的冰塔林是属于重点保护区域，保护站的人不会轻易放游客进去的，就算进去也要收一百块钱一个人，顿珠答应明天早上天亮之前把我带进去。
藏族人对珠宝的兴趣好像比我们广东人有过之而无不及，仓木达温泉论珠的手上就带了两个硕大无朋的金戒指。顿珠手上也有两个，不过是银的。他对我手上的那串玛瑙也特别感兴趣，“能不能送给我”，“这是我老婆给我的”，“哦，那不能送，不能送”。顿珠也有一辆摩托车，就停在绒布寺招待所里。所以他对我身上的行装也很感兴趣，首先是水鞋，他说他们这边没有水鞋买，我不知道他讲的是不是真话，因为高原天气多变，水鞋雨衣这些应该都有卖的，不过价钱就肯定要贵得多。然后就是护膝，他说这边也没有护膝卖，经常开摩托扎西宗――大本营两边跑，天气冷的时候膝盖特别难受。我说等我回到家后再给他把水鞋和护膝寄过来，顿珠脸上又露出了那种藏族人特有的腼腆的微笑，晚上他给我盖了三床棉被“晚上冷，多给你盖一张被子”。



[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-2-1 21:06 编辑 ]

2008年！珠峰，我也要来朝拜您！！！！！

引用:

原帖由 fczxqing 于 2008-2-1 20:28 发表
还是那个词：佩服！

谢谢兄弟的关注。