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PP不多足以震撼
楼主真是个汉子

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原帖由 佛珠屠龙 于 2008-1-28 13:42 发表
PP不多足以震撼
楼主真是个汉子

看到你的签名，可能今天的帖子你看了会很开心。

2006 6 21

行程：云南德钦飞来寺－西藏芒康，220公里

闹铃早上6点半准时响起，窗外还是一片漆黑，刺骨的寒冷让我很难相信现在竟然还是六月天。一骨碌爬起来穿起衣服往外跑。路边的观景台已经聚集了十来个人了，长枪短炮都已经架好在最佳的拍摄位置，就等那摄人心魄的一刻了。远方的天空慢慢开始亮了起来，山顶却依旧笼罩在云里雾里，慢慢的笼罩着山顶的这片云染红了，而且很缓慢的从右向左蠕动。我心里在催促：云儿啊，你能不能跑快些?云儿却好像偏偏要跟我们闹别扭，依然不紧不慢地在山顶上跳着慢三步。我只能偶尔穿过云层中间的几个小洞去联想日照金山的惊艳。
天空越来越亮了，云层也越来越厚了，今天的日照金山恐怕是要泡汤了，人群中开始骚动，有人抑制不住情绪骂了起来：XXX,今天飞来寺肯定住了小日本。我大惑不解：梅里雪山跟日本人之间有什么关系吗？旁边一个来自重庆的背包客的回答让我恍然大悟：梅里雪山位列藏区的八大神山之首，是藏族人的朝觐圣地，他们是绝对不希望别人去亵渎她的。一九九一年中日联合登山队攀登梅里主峰卡瓦格博的时候，在飞来寺的崖边，上万的僧众和藏民日夜诵经，赌咒那些玷污神山的外来者。他们甚至发誓：如果山神不发怒，让日本人登上他们的神山的话，以后就不再崇拜它了。或许是他们的赌咒起了作用，如他们所愿，梅里雪崩了。六年后，登山者的遗骨才在几十公里外被放牧者发现。那次登山的十七人一个不留地被埋藏在了梅里深处的卡瓦格博峰下，造就了世界登山史的第二大事故。梅里也因此威名远扬，于是接连而至各国登山队汇集梅里，英国、美国、日本、中国的登山队曾五次大规模攀登，都无一例外地以失败告终。一九九六年，是中国登山协会准许日本人优先登上梅里雪山的最后一年，日本人拼凑了最后力量进行了新的登顶。结果就在日本人离山顶还有一天路程时，东京气象厅发现印度洋有雨云向卡瓦格博急速移动，结果是当日本人用一天的时间走完了平时需要六天的时间才能走完的路程下撤到大本营以后，气象厅却发现雨云向喜马拉雅慢慢飘去了。从此以后，卡瓦格博成了日本人心中永远的痛，也成为至今为止无人能登顶的雪山。从此以后，当地人就将卡瓦格博的天气和日本人紧密联系了起来，日本人来了，天气肯定要变坏。天气变坏了，可能日本人来了。中国登山协会在二零零四年的年会上，提出了关闭卡瓦格博的提案,才使这片人类尚未涉足的净地得以保留下来。看来我是与梅里雪山无缘了，如果一定要为此找个理由，这确实不失为一个很有中国特色的理由。

终于到了分别的时候了，经过整整十天的磨合，我和小苦已经渐渐有了默契，在这个时候分开，心里不免惆怅。我一路上常常企图帮小苦洗脑，想说服他跟我一起跑到拉萨，但是小苦总以各种各样的借口委婉地谢绝了我的诚挚邀请。分手的时候，我笑着跟他说：你会后悔的。透过头盔的面罩我能感觉到小苦的脸上掠过一丝失落。是荒凉无助的进藏之路让你厌倦？还是孤身一人的原路返回让你倍感寂寞？答案或许只有小苦自己才会知道。不管怎么样，我都会尊重他做的决定。我要感谢小苦，陪伴着我走过了这一段。朋友，一路珍重，期待着我们重逢的那一天。
    带着一点茫然，一点惆怅，一个人的旅程正式开始了，路上看不够的美景就是我最好的旅伴，所以我不孤单。在盘山公路上转着，天空仿佛越来越近，一朵朵白云笼罩在连绵的山顶上，明永冰川象一条洁白的哈达系在横断山脉宽厚的胸膛上。这就是我心中的圣地吗？曾多少次出现在我梦中，如今我竟已经身处其中，心中的兴奋溢于言表，我甚至幻想自己摇身一变成了一个能歌善舞的藏族人，在这壮美的画卷里纵情地放歌，欢快地舞动。这的思绪渐渐集中到了路上的风景，甚至忘记了自己一直走在悬崖上。这个时候的我需要冷静，出了飞来寺十二公里是一个分岔路口，往左去明永冰川，往右走就是我要走的进藏之路了，于是我在这个路口稍作停留，仿佛是大战前的寂静，点上一根烟，看着远处仿佛流动着的冰川，看着近得仿佛伸手可摸的天空，我陶醉在这个只有我一个人的世界里。

中午没有吃饭，安放好行李第一件事就是把自己填饱。开着摩托在芒康的街上转悠了一圈，我走进了这家四川人开的小饭馆。出菜之前我叼起了一根在丽江买的手工雪茄，旁边两个康巴汉子看到了直冲着我傻笑，他们肯定对这玩意儿感兴趣了，其实这玩意儿我一点抽不惯，味道太浓了，干脆把剩下的十五根全部送了给他们。他们开心的笑了，从他们的眼睛我看到了高原蓝天般的通透，高原白云般的纯净。
我准备的小礼品太多太重了，这些天我一直为如何减负发愁。除了在路上多送些小礼品出去外，如何把那堆沉甸甸的五分钱硬币送出去就成了减负的另一个途径。芒康的街上很多化缘的喇嘛，这些硬币就是为他们而换的，因为出发前银行里换不到一毛钱的纸币，五十块钱换来的这一堆硬币足足有五斤重。现在终于是时候让它们派上用场了。我端坐在这家四川人开的小饭馆了，每个进来的喇嘛都来者不拒。既可以助人也为自己减负，何乐而不为呢？很快这家小饭馆的门前就塞满了人，除了喇嘛，街上的大人小孩都以为天上有馅饼掉到这个小饭馆，我也不得不收起了剩下的硬币。过了好久围观的人群才渐渐散去。
我的行李很明显准备得过于充足，以致于占去了太多的空间，车子也背负得太沉重，这些天出门就是上山下山，上山的时候怕速度太快，行李重心偏后导致车子平衡不好把握；下山更加难受，行李重心靠前，本来可坐的那方寸之地就更加捉襟见肘，但行李的重心一直逼迫着我要把屁股前挪，不得已只能把子孙根枕到了坚硬的油箱上，丝毫没有缓冲地随着车子颠簸，一天十几个小时下来它也有点麻木了。但它毕竟被赋以了传宗接代的重任，洗澡是看到它无精打采地耷拉在那里，我仿佛听到了自己的子孙万代在无声地哭泣、控诉。对此我深感惭愧，但却别无他法，也只有祈求老天一直保佑着它，让它在跟随我完成了整个旅程之后仍然雄风不减，圆满完成历史赋予它的使命。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-28 22:09 编辑 ]

就等着你出书了，顶你





                                                                              西北的狼

字里行间就体会到了LZ苦与乐!继续期待.

2006 6 24

行程：然乌镇－米堆－波密，约150公里

    然乌湖边的早晨很安静，推开窗户，青草的芳香扑鼻而来，房子的后面是一大片青稞地，绿得让人心醉。太阳在山那边缓缓升起，唤醒了山脚下藏族小村庄的梦，一间间低矮的藏民居散落期间，袅袅的轻烟从屋顶上慢慢的升起，又慢慢的四下散开，给大地蒙上了一层轻纱，又与天边的云连成了一片，让人分不清那一片是烟，哪一片是云，恍如仙境。小村庄的旁边的一个小山包上高高地耸立着一座白塔，庄严地守望着这一片土地的宁静，温柔地呵护着万物苍生。白塔上挂了几串五色经幡，在清晨的微风中轻轻的摇曳，比在垭口上的少了一分苍凉，多了一份生气。一座座连绵的高山环抱，山顶上还没来得及融化的雪在朝阳的照耀下泛出一点点的金光，清晨的然乌湖美得象梦一般。我贪婪地呼吸着自由的空气，享受着这出发前片刻的宁静。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 20:36 编辑 ]

然乌湖的水并不清澈，甚至稍微带点浑浊，这让我想到了混水摸鱼。藏族人不吃鱼，也不希望外面来的人侵犯他们湖里的鱼，这湖里的鱼肯定不少吧。但是为了满足一部分人对高山冷水鱼的渴求，湖边的一些饭馆还是在偷偷地卖，而且价格不菲，一斤卖到了一百块。一斤鱼就相当于我一天的总开支了，卖鱼的数着白花花的钞票，吃鱼的也满足了猎奇的心，大概他们都开心地笑了吧？在环绕然乌湖的318国道上，我走得很慢，路上的景色就像一幅幅变换的风景画。清晨的微风吹皱了平静的湖面，朝阳洒在湖面上泛起点点金光，湖边一座座的雪山象一个个美丽的姑娘，缭绕在半山的云是她们紧锁的眉头，山间一道道冰川是她们晶莹的泪珠，她们是为了不再清澈的然乌湖落泪？还是为了我这个虔诚的独行者的离去而悲伤？
    走过了然乌湖车子在峡谷里穿行，清晨的阳光洒在身上不温不火，恰到好处。刚修好的柏油路散发出的沥青味和着山野的清香竟也让我心旷神怡。我看到了郁郁葱葱的森林，一座座连绵的雪山，清澈的河水在身边静静的流淌，只有偶尔的几个涉水路面提醒我这就是传说中凶险无比的318国道。一座高耸如云的雪山在阳光下散发出耀眼的光芒，把这段路的景色推倒了极至。看看时间，再看看里程表，出发已经快三个小时了，我走了不到三十公里。留恋在如诗如画的山水间，我再一次忘记了赶路。不过在这一刻，赶路很明显是一种很愚蠢的做法了，放弃了路上的美景可能就是一辈子的遗憾。我没有犹豫，把车子拐进了路旁的小道，开始了我的第一次探寻神秘雪山的旅程。
通往雪山的路很窄，路况很差，路上遍布碎石和沟壑，塌方的痕迹随处可见。大概走了五公里到了一个村子，村口有两个藏族小伙子和一个老奶奶，一个不到十岁的小男孩，头发有点黄，鼻子下面两行长长的鼻涕印，依偎着老奶奶，应该是她的小孙子。这里已经是这段路的尽头了，我把车停在了旁边，给那俩小伙子递上了两根香烟，一番寒暄之后大家也就熟络了。他们很热情地给我作了介绍，这个村子叫米堆村，后面的那座其实不是雪山，而是米堆冰川，最高的那座山峰就是它的主峰，海拔有6800米。从村口走到冰川还有五公里的路程，必须徒步进入。他们说我的车子放在村口就可以了，在这里是没有人会搞的。我有点将信将疑，不过只有这样了。我怕找不到走进冰川的路，小伙子跟小男孩用藏语嘟哝了几句之后，小男孩拉起我的手踏上了一次梦幻般旅程。
走向米堆冰川首先要穿过米堆村，村里的房子都是整幢用原木搭成，连屋顶也是用木板铺就，别具风格，楼上一半是晒台，晒台前有一排晾架，用于晾晒收获的庄稼。屋子旁边到处都是木栅栏，有的围成屋前院子，有的围着庄稼地。木栅栏所用材料有粗的、细的、弯的、直的以及板条和树枝，显得十分自然随意和恰到好处，成了一道道靓丽的风景线。穿过了村子就进入了一片遮天盖日的树林，树林里长的基本是松树，小家伙时不时走到一颗松树底下，拨开遮盖在上面的松枝，采摘出一个个巴掌大小黄澄澄的蘑菇，叽哩呱啦地在我面前比划着，好象在很努力地向我表达着些什么，可惜我一句都没有听懂，只能从他的表情上看出这种蘑菇肯定非同一般。穿过迷宫般的村子和树林，视野变得开阔，在正午阳光照耀下，米堆冰川显得更加洁白夺目，象妖女的眼睛般摄人心魄，迷惑了我的心智。于是我下定了决心，一定要走到冰川脚下去，和米堆冰川做一次最近距离的接触。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 20:44 编辑 ]

米堆冰川的融水在冰川的前面积聚形成了一个冰湖，湖面上还漂浮着几块来不及融化的冰块。冰湖的后面是一个大土坡，不时有些小石头掉进湖里，叮叮咚咚地回荡在山谷里，清脆悦耳。土坡的底层是一块块的灰白色的巨石，仿佛在土坡和冰湖间形成了一道天然的堤坝。绕过冰湖，踩着松散的小石头走上大土坡，脚下发出哗啦哗啦的声音。站在土坡上向前看，前面有十几个小石头丘一直连到冰川脚下，看起来已经很近了，大概两个小时就能到冰川脚下了吧。小家伙一直在我前面走着，嘴里哼着我听不懂的藏族小调，充满了欢快。我送给他早已准备好的小礼品袋，小家伙开心得手舞足蹈，摆弄着小玩具，撒开腿走得更欢了，我远远地跟着他，很快就气喘吁吁，大汗淋漓了。在土坡上大概走了一个小时，小家伙也累了，他停了下来再也不愿走了。我做了好多的身体语言，让他留在原地等我之后我就一个人径直走向了冰川深处。越往里走海拔越来越高，体力的消耗也越来越大，高原缺氧带来的高山反应也越来越严重，还剩下最后的五个小山包的时候，我已接近虚脱，脚步再也迈不动了，我不得不停了下来。不能再往前走了，我必须要保存一定体力，原路返回的三个小时路程对我来说仍将是一段魔鬼旅程。
我面对着冰川坐了下来，点上一根心爱的香烟，让自己静静地融入这个宁静的世界里。山风夹着冰川的严寒扑面而来，俨然是在正午强烈的阳光下，仍然让人感到彻骨的寒意。抬望眼，海拔6800米的顶峰离是我那么的近，仿佛伸手就可以触摸得到。但是走过的这一段路不得不让我重新调整在高原上视觉距离的概念，这片土地上的一切东西都是有灵性的，大美无言，企图用所有华丽的词藻去形容米堆冰川都是徒劳的，它是如此的圣洁，又是如此的自然，对于我等凡夫俗子只可远看而不可亵玩，一股感动和敬仰之情油然而生。全身心地融入在了这纯净的世界里，不知道过了多久，我的脸上感到一丝凉意，泪水已在不知不觉间悄悄地滑落。从前，在很多人的眼里，我是条硬汉，为什么在这一刻我会变得如此脆弱？或许可以融入此情此景的每个人都会变得一样的渺小和脆弱，渺小得就像雪山上漂下来的一朵小雪花，脆弱得就像一个新生儿。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 20:48 编辑 ]

往回走我已经明显体力不支，每走一百米都要停下来大口大口地喘气，小家伙也不得不经常要停下来等我，他好像已经习惯了我们这种来自平原的人的脆弱，每当我停下来的时候他就坐在我身边，拨弄着我送他的玩具，哼出那欢快的藏族小调为我打气加油。原路返回看到很多进来时没有的小喷泉，小家伙每见到一个喷泉都要低下头去喝一口，我不知道这水是从哪里冒出来的，指指小喷泉，再摊开双手，小家伙很快明白了我的意思，把我带到了一边。这是一个很大的冰窟窿，从断层上很明显地可以看到土坡下面的其实全部是冰块，阳光的照射融化了冰块就形成了一个个的小喷泉。我这才明白过来，刚才看到冰湖边上的那些灰白色的大石头其实只是一块块融化剥落的小冰块，而我是一直行走在一块巨大的冰块上的。这让我不寒而栗，万一踏上了一个漏空的冰窟窿，我落入的将是万劫不复之地。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 20:57 编辑 ]

有空又来看看小说.

三个小时之后，我拖着疲惫不堪的身躯终于回到了米堆村，小家伙把我带到了他家里，老奶奶已经回到了家了，她招呼我在床边坐下就走到火炉边忙开了，好像是要为我做点什么好吃的。我瘫倒在床上，只觉得全身上下每一寸肌肉都是酸的，会动的只剩下了我的眼珠子。他们的家其实只是用木板与大自然分隔开来的一个栖身之所而已，脚下的依然是最纯朴的土地，顽强的小草在角落里生根发芽。屋子里没有任何分隔，自然就没有了厨房、卧室之分，只是依各自不同的作用分布在这个家不同的位置而已。屋里一共摆了三张床和一张桌子，桌子上摆着两个放衣物的大箱子，没有凳子，坐和睡觉的只有床。被褥看上去都好久没洗了，黑黑的，散发出阵阵的臊味。经年的烟熏给屋子里蒙上了一层灰色，使得本身采光就不好的室内更加昏暗。这就是一户普普通通的藏民居的全部，简单得令人难以置信。想想我们自己，不惜带上虚假的面具，陷入无休止的勾心斗角，阿谀奉承，忍辱负重，穷半生之奋斗亦不过为求得一方栖身之所而已，相比之下，我们活得太累太累了。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 21:14 编辑 ]

老奶奶给我端上了一碗热乎乎的的东西，散发着淡淡的羊臊味，我第一次听懂了她的话“酥油茶”。就只是三个字已经把我感动得手足无措了。这不仅仅是一碗酥油茶，它里面包含藏族人的好客，还有浓浓的浓浓的藏族风情。合掌说声“扎西德勒”，微微颤抖地端起碗来，按照藏族的习俗，在酥油碗里轻轻地吹一圈，吹开浮在上面的油花，然后呷上一口，并赞美道：“这酥油茶打得真好，油和茶分都分不开。” 酥油茶具有极高的热量，喝了一碗，体力也恢复得差不多了。这时候小家伙的爸爸回来了，笑容里带着一点腼腆，仿佛做客的是他而不是我，搞得我怪不好意思的。他给我倒了一碗酸奶子，闻起来味道跟我们平常喝的酸奶差不多，一口喝下去，奶味很浓，但是那股酸劲确实让我受不了，禁不住浓浓奶香的诱惑再喝一口，酸得我直打哆嗦，这么一大碗酸奶子大概我是喝不完的了，他又腼腆地笑了“没关系，没关系”。好像怕怠慢了远方的客人，他马上又给我和了一碗糌粑，我怀着好奇的心里吃了一口，不咸也不甜，吃不惯，不过出于礼貌我还是把这满满的一碗糌粑全塞进肚子里，肚子也一下子撑得涨鼓鼓的。
我要离开了，老奶奶牵着小家伙一直把我送到村口，有几个人正围着我的车子，其中一个高高的用背带背这小孩的藏族老爹跟我几里哗啦的说了一通，旁边的年轻人给我翻译说他是小家伙的爷爷，我离开不久他在这里帮我看着车子，等了好久终于等到我出来了。我一时语塞，手足无措。走进了西藏，看到了这片神奇土地上绝美的景色，感受到藏族人的纯朴和热情……我的许多的愿望都在今天实现了。我要感谢他们，我的旅程也因为有了他们而精彩。善良的人们，再见了，扎西德勒，好运会永远伴随着你们的，我永远不会忘记你们，也不会忘记带给我太多太多美好回忆的米堆冰川。

[ 本帖最后由 大眼仔 于 2008-1-29 21:24 编辑 ]